Pesë ecje mahnitëse në shtegun bregdetar të mbretit Çarls III të Anglisë

Rruga 2.700 milje që mbulon të gjithë bregdetin anglez është pothuajse e përfunduar. Ecëm më pak nëpër seksione të mëdha në peizazh dhe histori

Lindisfarne dhe Bamburgh , Northumberland

Dita e parë rrethore e Lindisfarne – Dita e dytë e Gjirit Budle për në Bamburg deri në 5 kilometra

Kapërcat e para po lëvizin përqark vendit ndërsa ndjek shtegun bregdetar përgjatë pjesës perëndimore të ishullit të Shenjtë të Lindisfarnes. Në plazh ka të dashuruar me unaza dhe disa foka gri kërcejnë në det. Një djalë zbathur është spërkatës përgjatë rrugës së Balta Pilgrims, një rrugë e lashtë post-shënuar nëpër rërë të ndritshme. Lindisfarne është e arritshme vetëm kur rrymat e zbarkimit zbulojnë këtë shteg dhe rrugën e lakimit aty afër.

62 miljet origjinale të rrugës bregdetare Northumberland, e cila u hap 20 vjet më parë, anashkaloi ishullin, kështu që kam pritur me padurim të eci në këtë rrugë bregdetare të Anglisë, e cila u hap dy vjet më parë.

Shumë pak prej nesh do të ecin rreth 2.700 milje të plotë të rrugës bregdetare King Charles III England, e cila u përurua në mars, por një shëtitje katër-milje rreth Ishullit të Shenjtë është një aventurë në vetvete, një peisazh në lëvizje me llucë të mbuluar me baltë, duna, plazhe, shkëmbinj me gurë të bardhë dhe një lough blu dhe të artë.

Postat e shënuara të drejtojnë përmes dunave me bar të nxehtë të rërës, të mbuluara me pulpa lopësh. Skylarks dhe gurçat clack dhe crirrup, ndërsa thrings cowing bie mbi fushat. Gertrude Jekyll, kopsht i vogël me mure, në shpatin përballë kështjellës së shkëmbit, është i ndritshëm me marigodë dhe kresh ngjyrë vjollcë shkëmbore.

Eduard Hudson, themeluesi i revistës World Life, bleu kështjellën Lindisfarne në vitin 1901 dhe punësoi arkitektin Edvin Lutiens që ta kthente në një shtëpi. Brenda kështjellës së shkrepit, ka dhoma gjumi me katër postere dhe një dhomë elegante vizatimi në dyqanin e vjetër të barutit. Nga fortesat, një teleskop tregon koloninë e fokave pranë dy obeliskëve që drejtojnë anijet në portin e Ishullit të Shenjtë.

Vetëm në fushat janë harqet e kuqe me gurë ranorë të Lindisfarne Parësisë; këto rrënoja datojnë nga shekulli i 12-të por një manastir u themelua këtu nga Saint Aidan në Northumbrias sot. Kaloj nëpër pirgje me kazan karavidhesh për të vizituar muzeun me kryqet e tij të gdhendura prej guri dhe me rruzaret fosile. Kafeja pranë Pilgrimëve ofron pije luksoze dhe fokaçi të freskëta.

Një lumë makinash kalojnë rrugën Lindisfarne, por ju mund të arrini në vend të kësaj në autobusin 477 nga Beruck-n-Tweed (Mon-Sat në festat e shkollës; ndryshe Wed dhe Sat). Një biletë autobusi të heq 10% në kështjellë dhe 20% në priori. Me lidhje të mira transporti, Beruik bën një bazë të shkëlqyer për eksplorimin e këtij fundi të rrugës bregdetare.

Të nesërmen, kur zbres nga autobusi X18 në kampin e Bade Bay, vazhdoj të eci në jug drejt Bamburgut. Rruga origjinale bregdetare shkon në brendësi nga Lindisfarne, por tani ka 10 milje hyrje sezonale të ndjeshme bregdetare, të hapura në qershor dhe korrik, plus këtë rrugë të shkurtër gjatë gjithë vitit në skajin juglindor të Gjirit Budle.

Shpendët e rrëmbyeshëm depërtohen në llucë dhe milje të tëra me kënetën e kripës së gjelbër. Në të kaluarën shkatërrova boçet e limonit dhe arrat e arrës së kokosit, kryqëzoj shkëmbinj në duna, ku një karkalec gumëzhitës mes trëndafilave dhe kërthizës së mjaltit. Kafeja e Kopshtit të Murosur, përballë kishës së Shën Aidenit, shërben si sanduiçe të mëdha gaforresh me limon dhe bimë mjekësore. Aty afër, keshtjella Norman e Bambërgut është ndërtuar për afro 900 vjet mbi rërën e madhe të verdhë.

Transporti për këtë udhëtim u sigurua nga LNER. Stacioni më i afërt kryesor për Lindisfarne është Beruck-mbi-Tweed. Muret B&B (dyfishe nga $130 B&B) anashkalon Tweed, ose është një hotel YHA ngjitur (dhoma private nga 57 paundë) Phoebe Taplin

Përreth dushit, Norfolk dhe Linkolnshir

Nga mbreti Lynn në Urën Suton Largësia 15 milje

Izolimi thuhet se është një nga prirjet më të fundit në udhëtimet luksoze. Nëse është e vërtetë, atëherë shtrirja e shtegut të mbretit Çarls rreth larjes duhet të jetë kënaqësia më e madhe që mund të gëzosh në Angli.

Për orë të tëra kalova nëpër një peizazh të njerëzve. S’ka shëtitje, as punëtorë, as shtëpi, as makina, s’ka zhurmë, përveç britmave të thara të kuqeve dhe belbëzimit të qielllarëve që fluturojnë mbi erë. Nëse jeni të lodhur nga dërdëllitjet dhe konfliktet, kjo rrugë e shkretë është për ju. Çdo pamje e horizontaleve të mëdha me ngjyrë të gjelbër, kafe dhe blu mund të ishte kopertina për një album të titulluar askund.

U nisa nga Kings Lin, një nga portet më të gjalla në shekullin e 13 – të, i cili mban një pasuri ndërtesash mesjetare. Rruga bregdetare përreth Ushës, Angli, është gjiri më i madh natyror, kërkon ekskursione në brendësi të tokës për të kaluar lumenjtë që ushqejnë sistemin më të madh të grykëderdhjes në Britani. Disa kilometra mund të priten nga pjesa Kings Lynn, duke e kaluar tragetin përmes Ouse së Madhe nga porti i vjetër për në West Lynn.

Nuk gjej asnjë shenjë jete në fund të Feri Lejn, vetëm një njoftim misterioz: Nëse kërkon tragetin, të lutem, bëj sikur të mos e shohësh para kohe. Pas 15 minutash, duke medituar rreth domethënies së saj, shoh një varkë të vogël që përshkon ujin e trazuar ngjyrë kafe.

Kam një tragetist Benis vetëm pasagjer dhe ai është konv