Kthimi i Francës stërvitja e mrekullive: nga Bregu i Fildishtë në Alpet Jugore franceze

Rruga e hapur Trein de Merveills i çon pasagjerët nga shkëlqimi i Nicës në një peizazh alpin të stërmëdhenj

N ine-tri në një mëngjes me diell të martën, dhe platformat në stacionin Nice-Ville po gumëzhijnë. Punëtorët e zyrës i shtyjnë pasagjerët që të kalojnë më këmbë, duke u ngjitur me trenat drejt lindjes për në Monako dhe Itali ose në perëndim për në Antibë dhe Kanë. Megjithatë, unë dhe im shoq po largohemi nga bregdeti vezullues dhe po hipim në lumin Trein des Mervelles (Tri i çudive) në malet Alpes-Azur.

Në rrugën e duhur dhjetorin e kaluar, pasi një program i punëve të mëdha mbylli linjën për një vit, ai është një nga rrugët më spektakolare të trenave në Evropë, një udhëtim dy-orësh që ngjitet 1,000 metra në 100 km, duke lidhur Nicën me qytetin mesjetar të Tendes, rrethuar nga lartësitë e parkut kombëtar Mercantur.

Ai mezi 10 minuta para se periferitë e Nicës të fillojnë të shkrihen në kodra të ulëta, të shpërndara me vila të djegura dhe policë me pemë gështenjë. Kur fillon ngjitja, është e lehtë të kuptosh pse mbajtja e linjës, e filluar në vitin 1883, është një detyrë serioze. Më shumë se 100 ura dhe viadukte ⇩ dhe pothuajse po aq tunele dhe mure të ruajtura, qepin shinat së bashku, së bashku me tunele të zgjuara helikal loop, të cilat fitojnë lartësi duke ndjekur një seri kthesash brenda vetë malit.

Ai bën një udhëtim mahnitës, kodrat rriten dhe ngrihen, derisa një peizazh i madh malor fillon të shpaloset para nesh; majat e thepisura që e bëjnë luginën të duket pak më shumë se një gëlqere e hollë fjongosh.

Shumë pasagjerë shkojnë drejt e në Tende dhe nisen për të ecur në shtigjet malore që largohen nga qyteti. Por ne duam të shohim pak më shumë, dhe të zbresim së pari në Sospel, një qytet mesjetar ku Pont-Vieux i shekullit të 13-të shtrihet mbi lumin Bévera. Ditët e tregut të saj dhe, edhe në një qytet kaq të vogël, ka lule dhe tezga perimesh, rrota të mëdha djathi dhe bukë të shijshme. Ne shëtisim në rrugët e qeta, përtej kishave barok të rrënuara dhe nëpër shtëpi të stilit karik. Është mahnitëse të mendosh se nuk jemi as një orë larg Nisës. Duket sikur jemi transportuar në një rajon krejtësisht të ndryshëm të Francës.

Sa më shumë të shkojmë, aq më shumë rritet ndjenja e kthimit në kohë. Në La Brigue, porta për në parkun kombëtar Merkatur, sheshi i rrugëve mesjetare mezi ndihet i ngritur nga gjumi i tyre dimëror; qyteti vetëm sa jeton në verë, kur mbërrijnë ekskursionistët. La Brigues pohon se fama është Kapela e zonjës tonë të Fontanave, disa kilometra jashtë qytetit. Të quajtura për shtatë burimet që rrjedhin përmes shkëmbinjve aty afër, pjesë të kishës datojnë që nga shekulli i 13 – të, kur, sipas legjendës, fshatarët e ndërtuan atë si një shenjë mirënjohjeje për Virgjëreshën Mari pasi morën përgjigje lutjet për një burim të ri uji për La Brigën. Ndërsa fasada është e pashfrytëzuar, pjesa e brendshme është vërtet e jashtëzakonshme; muret dhe tavani i saj janë të mbuluara në afreske të shekullit të 15-të nga Xhovani Kanavesio që janë kaq të gjalla saqë kisha ndonjëherë quhet Kapela Sistine e Alpeve Jugore.

Deri në kohën që arrijmë në Tende, ku shtëpitë qëndrojnë në shpatin malor, ne jemi 800 metra mbi nivelin e detit dhe nuk ka asgjë tjetër veçse shpate me dru që çojnë në maja të larta dhe një heshtje të freskët, të qartë. Ne ndjekim rrugën kryesore moderne përmes shtëpive të grumbulluara, mesjetare të qytetit të vjetër, deri në rrënojat e Chateau Laskaris, ku pikëpamjet shtrihen deri në majat e largëta të masivit Margareis, malet e fundit përpara Italisë. Është goxha tërheqje, dhe më pas ne e shpërblejmë veten me njerëz mamuth cruke në Stella Alpina Përreth nesh, disa tipa me zemër të hapur në majë të çiklizmit të Likras, janë duke u palosur në pinsa me lager dhe pjata me djathë dhe mishra të shëruar.

Shumë të rivendosur, ne zhytemi në Musée des Merveills , ku mësojmë (nëpërmjet françezës sonë të thyer) se zona është shtëpia e një prej vendeve më të mëdha neolitike dhe të epokës së bronxit të rrokut. Qyteti më i kohëve të fundit (duke folur në mënyrë të përsëritur) është i lidhur me Rrugën e Kripur, një rrugë treni për mushkë midis Alpeve Piedmonteze dhe bregut ligurian, që përdoret nga mosha e mesme deri në shekullin e 18 – të. Ndërtuar si ndalesa e fundit franceze përgjatë rrugës tregtare, ajo pjesërisht shpjegon se pse një qytet me një madhësi të tillë ishte vendosur në një vend të tillë të izoluar, malor.

Mëngjesin tjetër, u kthyem në Nicë, nga vendi ku shkojmë përgjatë bregut deri në Antibë. Kjo është një bonus i tillë, duke qenë në gjendje për të eksploruar kaq lehtë; 40 minuta më vonë, ne jemi duke ecur përgjatë jahteve vezulluese në marinë dhe në muret e shekullit të 16-të, për të qëndruar në diell dhe për të parë balonat të rroken përmes gjirit. Ne shkojmë në një restorant në Place Nationale, ku unë ha fitto të freskët (mishë deti të skuqur) dhe përpiqem të injoroj burrin tim duke u palosur në kërmij me gjalpë dhe hudhër. Ditën tjetër do të marrim hip 10 minuta në lindje për drekë në Beaulieu-sur-Mer, ku rrugët oze belle epoque bukuri, dhe Plage de la Petite Afrike bën vendin e përkryer për një vozitës dhe një grumbull midhjesh, w trashë