Treni është makina ime e kohës, një vizitë në Napoli, mrekulli të lashta të fshehura

Një film i ri rreth këtij cepi të Italisë jugore zbulon vilat e vizituara rrallë, peisazhet sizmike dhe një rënie të varrosur në mes të kohës.

O ne nga një, vizitorët zbresin përmes një tuneli të ngushtë të çarë përmes shkëmbit vullkanik në themelet e lagështa të Teatro Romanos të varrosur poshtë Herkulanit, me peshën 2.000 vjet qytet mbi ta. Kjo është një makinë kohe, thotë udhërrëfyesja, dhe do të kthehemi. Ajo është e zezë si prodhuesi i filmit Gianfranco Rosi Rosi ♫ kamera gjen pishtarë që kapin turistët me pelerinë transparente të papërshkueshme nga uji, duke i bërë ato të duken si fantazma.

I liruar në platformën e përurimit Munubi këtë mars, dokumentari Rosis Pompei: Nën retë lëshojnë një gjilpërë nga antikiteti klasik deri në ditët e sotme. E paraqitur në ashen të zezë dhe të bardhë, pa tregime ose intervista, ajo e vendos shikuesin brenda rajonit përreth Napolit dhe na lë atje, çdo skenë që paraqet një vend dhe një moment në këtë zonë, tregon historinë e gjatë.

Napoli është një nga qytetet më të vjetra të banuara vazhdimisht në botë dhe shumica e vizitorëve shohin vetëm një pjesëz të saj përpara se të hipin në Cirkumveviana në Porta Nolana dhe të udhëtojnë me hekurudhën e ngushtë në lindje për në Pompei apo Herkulaneum. Poshtë reve, Rozi nuk bën asnjë dritë atje. Ai qëndron në tren, kamera në dorë, dhe përshkon këtë peisazh sizmik ⇩ nga gadishulli i Sorentinës, kurorëzuar nga Vezuvi në lindje, deri në krateret më pak të njohura të fushave filagrane në perëndim. Treni, thotë Rozi, është makina ime e kohës. Lentet e tij na tërheqin drejt Napolit, shumica e vizitorëve nuk shohin kurrë.

Si një prodhues filmash vetë, i cili ka jetuar dhe ka punuar në Napoli për 15 vitet e fundit, unë u inspirova nga poshtë reve për të bërë pelegrinazhin tim, dhe hipi në trenat e mbipopulluar dhe të zhurmshëm që zakonisht i shmang.

Para se cirbveviana të arrijë vendin arkeologjik të Pompeit, ajo i jep fund Gjirit të Napolit, duke kaluar nëpër një numër qytetesh të lënë pas dore që karakterizohen nga një shtresë e historisë që shihet në arkitekturë. Duke u futur në stacionin Torre Anunziata, Rosi mban kamerën në shtresat e dukshme të historisë së qytetit: tulla romake të bëra me gurë të prerë nga guroret vullkanike aty pranë, kolonat Dorik nga një vilë romake e gërmuar, dhe blloqet e banimit ende jetëgjatë në mes të shekullit të lartë që ngrihen mbi to. Ajo vilë romake ia vlen të ndalet. Mendohet se është ndërtuar për Popaea Sabinën, gruaja e dytë e perandorit Neron, Villa Opontitis ndihet si një zbulim i fshehtë. Afresket e saj janë pothuajse të paprekura, kolonada e saj të paprekura, dhe në këtë ditë, si gjithmonë, nuk kishte pothuajse një shpirt në pamje.

Kur kthehem në Cirbuviana, shkoj në lindje për në Somma Vesuviana. Një ekip nga Universiteti i Tokios ka gërmuar këtu për dekada, duke zbuluar ngadalë Vila Augustea, pronën perandorake ku mendohet se ka vdekur perandori Augustus në AD14. Nuk ishte shpërthimi i madh i AD79 – s që groposi vilën, por më vonë në AD472. Thesaret arkeologjike që janë varrosur ende në të gjithë rajonin janë kaq të shumta, saqë grabitësit e varreve kanë ngecur për një kohë të gjatë në gurin e butë vullkanik në kërkim të plaçkitjeve për t’u shitur.

Një linjë e dytë treni, Kumana, shkon në drejtim të kundërt. Ai niset nga stacioni Montesanto në Napolin Qendrore dhe drejtohet drejt perëndimit, duke arritur në Pozuoli për 25 minuta. Në fund të vijës gjendet një qytet – port që punon me 75.000 banorë që jetojnë në pellgun e njërit prej botës, ku pjesa më e madhe e kalderave në fushën gjeologjike (krilarave vullkanike). Lora përreth Vezuvit ka kohë që i ka mbuluar rreziqet që paraqesin fushat filegrane, të cilat godasin çdo ditë poshtë themeleve të qytetit.

Duke zbritur nga treni në Pozuoli, më goditi tymi sulfurik i pungentit që kalonte mbi port. Kisha kohë për një drekë të thjeshtë në Abascio (një peshk vendës i preferuar që shërben në anije atë mëngjes) përpara se të vizitoja Macelin e Pozuolit, një treg romak i shekullit të 2-të pranë portit. Këtu, gjeta rekordin më të qartë të asaj që njihet si bradizizëm, lëvizjen e lëngut magmatik dhe gazit nën sipërfaqen e Tokës që ngre dhe ul tokën, duke fundosur qytete të tëra dhe duke i ngritur përsëri shekuj më vonë. Në gjysmën e kolonave të lashta, dallova disa banda me vrima të vogla në gur. Këto u mërzitën nga moluskët kur dikur kolonat qëndronin metra nën gji. Kamera Rozi e ndjek këtë dukuri nën ujë, duke zbritur në rrënojat e zhytura të Baias aty afër, ku figura mermeri të vjedhura qëndrojnë drejt e në fund të detit, ndërkohë që në mozaikët dhe mes këmbëve të tyre ka vija peshku.

Midis lindjes dhe perëndimit, në kryqëzimin e Cirkumveviana dhe Cumana, shtrihet Napoli, i njohur nga greko-romakët si Neapolis (qyteti i ri), sepse ishte i ri në krahasim me Pompein dhe Baia. Në qendër të qytetit, në arkeologun Museoologik të Napolit, filmat Rosi Maria, arkeologu i muzeut, thellë në depo. Kjo është ajo që ai e quan raftin kasaforte (safe e kujtesës) mbi raftin e copave të mermerit, këmbëve dhe goditjeve, vërshimi i 2.000 vjetëve