Mënyra më e mirë për të parë Bhutanin? Përmes syve të këtyre hoteleve të zotëruara nga vendi

Është rreth orës 32 që ky mendim fillon të ziejë: shpesh ky mund të paraqitet si qielli i fundit Shangri-Laz në tokë, por, i dashur Zot, udhëtimi këtu duket më shumë si ferr. Më pëlqen të mendoj për veten si një udhëtar mjaft i ngurtë, por kjo këmbë e fundit e cila ndjek një fluturim dy-transfer nga Londra, dhe një ulje në një aeroport malor njohur si një nga botët mashtrues (me vetëm rreth 24 pilotë globalisht të liçensuar për të kryer atë) MILIis duke më çuar në buzë.

Në kuptimin e plotë të fjalës, zigzagging poshtë në një rrugë buzë shkëmbit në Bhutan perëndimor, dredha e lakuar e flokëve përkulet në mjegull të trashë dhe të lagësht. Duke u mburrur nga fytyra e tij e panjollosur, lopët kokëfortë dhe pirgjet e shkëmbit që e kthejnë makinën tonë në një lojë të vërtetë të Tempullit Run janë kapele të vjetra për shoferin tim. Ashtu si cinizmi im në gjumë i varur fillon të qëndrojë pak më gjatë, banka më qetëson në një gjumë. Megjithatë, shikimi i qepallave të mia më shtyn të pickoj kofshët për të konfirmuar se nuk jam ende në një gjendje ëndrre.

Mjegulla tani u dogj nga dielli i kredhur, ne jemi duke u rrotulluar përgjatë shtratit të lumit të një lugine të përkryer në formë V-je, me kodra të shtruara me breza smeraldi dhe kopshte të rënda me fruta që ngrihen në të dyja anët. Në distancën e mesme, çatia e artë e një stupe kodre të lidhur zë diellin e mëngjesit vonë, dhe lart në horizont, maja të thepisura, të mbuluara me borë krushqi në një qiell të përkryer të vendosur. Është një lloj pikëpamjeje që menjëherë bën përpjekjet (burokratike dhe logjistike) për t’ia vlejtur kësaj pamjeje kaq të fuqishme, saqë ngjall një ndjenjë pothuajse kozmike nderimi dhe qetësie.

E vendosur rreth një kilometri më poshtë në lartësi se Paro, pika jote e pashmangshme e hyrjes në mbretërinë malore Himalajane, kjo është lugina Ponaha. I njohur si koshi i bukës Bhutan, rajoni i Edenit subtropikal i ngritur nga lumi gumëzhitës Mo Çu është një gjë e rrallë në një vend i përcaktuar nga shkrepat e ashpër, të lartësisë së lartë të granitit dhe gurit ranor. Duke u ngjitur pranë lumit, udhërrëfyesi im për javën, Bap Çenço, tregon për një urë këmbësh që lëkundet mbi ujë. Ai fiton dhe chuckles në një mënyrë që më bën të mendoj se ai mund të lexoj mendjen time të tmerruar, më shumë gjasa, fytyrën time, por rruga e vetme është gjatë. Në anën tjetër, në fund të fundit, gjendet Pemako Ponaka.

Ura e varur për të arritur tek Pemako Ponaka.

Tani, Bhutani është tamam territor i virgjër për udhëtarët e një depoje të caktuar. Që kur mbërritën në vitin 2004, disa nga llojet e shquara të mikpritjes kanë ndjekur pas tyre, deri në Punaka, në veçanti në gjashtë shqisa, Beyond dhe në Kumo. Pemako është i fundit që zë vend në këtë shtrirje qiellore të natyrës së harlisur dhe sigurisht jo e fundit. Ajo që e veçon atë, megjithatë, është historia e origjinës së saj dhe qëllimi i saj: Pemako është marka e parë Bhutaneze në pronësi dhe e operuar e hoteleve luksoze, e drejtuar nga Tashi Group, vendi më i madh i konglomeratit privat. Në vend të përshtypjes së Bhutan, që shihet nga jashtë, ajo angazhohet në ofrimin e një përvoje të rrënjosur në vend të zakoneve dhe traditave të zgjedhura frymësisht, pa kompromis në kalibrin e saktë të ofertës së saj.

Anija e saj e flamurit, prona këtu në Punaha, e cila u hap në fillim të vitit 2024 pas një ndërtese shtatë-vjeçare, është një tërheqje në kuptimin më të vërtetë. E vendosur përmes një livadhi lumenjsh dhe një pylli pishe prej argjendi, mjedisi i tij është me të vërtetë botërisht i njohur në Pemako’s shumë emër, njësoj si ai i një beyuli legjendar, një luginë e shenjtë Himalajane, ku veli midis mbretërive materiale dhe shpirtërore është në streh.

Pesë Nektarët Bar në Pemako Ponaka.

Edhe një antiteist luftarak do të ishte i shtrënguar për të mos ndjerë energjinë e rritur të vendit. Ajo ngjyros çdo gjë nga tundja juaj nëpër urë, flutling me një ylber të flamurëve të lutjeve, deri në arritjen tuaj në oborrin mur-murë, ku Tshering, banori Pemakos murg, swatted në rroba leshin burgundy, ju pret me një shall të bardhë satin dhe një bekim kënduar. Një shëtitje nëpër një korridor me lëndë drusore, buste të kaluara të dragonjve, luanëve të borës, tigrave dhe zogjve garuda, katër mbrojtësit e Bhutan, integral për mitologjinë kombëtare dhe ju dilni në një tarracë pishe të madhe, të ngjyrosur që vështron shenjtëroren qiellore që Pemako e quan shtëpi.

Në këtë pikë, isha i bindur se po provoja një delirium të shkaktuar nga mungesa e gjumit dhe vendosa të flija. Deçen, shërbëtorja e caktuar për qëndrimin tim, këmbënguli që të më çonte deri te fraza e vilës me tenda, që në fillim m’i ngriti sytë. Por kamping (ose glaming, madje), kjo sigurisht që nuk është.

Një dhomë gjumi në një vilë në Pemako Ponaka.

Pemako Ponakhas 21 banesa të rrezikuara ulen përgjatë një shtegu 2.5-kilamer që fryn në shpatin malor me dru. Duke filluar në 72 metra katrore dhe konceptualisht të projektuara nga Bill Bensli (konstruktori i peizazhit dhe projektuesi i brendshëm i Capella Ubud dhe Katër Sezonis Fama Koh Samui), pjesët e brendshme i përmbahen një filozofie me përmasa të mëdha, të zbutura nga një ndjenjë vendi pa mëdyshje. Mendo: e zezë