Ambicjet e industrisë ‘të gjelbër’ prej 500 miliardë dollarësh janë më së miri një punim. Dhe ata po dështojnë

Kriza klimatike në rritje po zhvendos shumë njerëz modele blerëse dhe kjo shtrihet në industrinë e bukurisë globale prej 500 miliardë dollarësh, e cila po lufton me një sërë sfidash të qëndrueshmërisë përgjatë prodhimit, paketimit dhe disponimit.

“Vdekja do të thotë vdekje”: Po na mbarojnë mënyrat për t’u përshtatur me krizën klimatike, tregon raporti i ri. Ja ku janë çelësat

Strategjia dhe firma konsultuese Simon Kukerit, Studimi Global i Qëndrueshmërisë 2021, gjeti 60% të konsumatorëve anembanë botës të vlerësuar si një kriter i rëndësishëm blerjeje dhe 35% ishin të gatshëm të paguanin më shumë për produkte apo shërbime të qëndrueshme.

Ky ndryshim në preferencat e konsumit ka shtyrë shumë lloje bukurie për të vendosur synime mjedisore: për t’u larguar nga plastika me një përdorim të vetëm dhe të virgjër , për të siguruar reciklueshme, të ripërdorshme dhe të ripërziershme dhe për të ofruar më shumë transparencë rreth produkteve, në mënyrë që konsumatorët të mund të përcaktojnë se si është blerja e tyre.

Megjithatë, konsumatorët ende përpiqen të kuptojnë kredencialet e qëndrueshmërisë së shumë prodhimeve, sipas Këshillit Britanik të Bukurisë. Kjo është për shkak se përpjekjet për pastrimin e industrisë kanë qenë të papajtueshme dhe nuk kanë bërë një ndikim të njohur në mungesën e arritjes së objektivave kolektivë, strategjisë globale dhe rregullave të standardizuara.

Ingredient and Marking transparence

Nuk ka asnjë standard ndërkombëtar për industrinë e bukurisë se sa informacion përbërës për produktet për t’u dhënë klientëve ose si ta bëjnë këtë. Brendët mund të vendosin vetë rregullat dhe synimet e tyre, duke i dhënë shtysë pështjellimit dhe larjes së gjelbër, në të cilat pretendimet për qëndrueshmërinë shpesh janë të ndotura, por jo thelbësore.

Kompanitë shpesh përdorin gjuhën e marketingut si bukuria e pastër, për t’u dukur se produktet e tyre janë natyrore, për shembull, kur në të vërtetë ato mund të mos jenë organike, të qëndrueshme ose me etikë.

Pasi rishënohen në Perëndim, shumë kompani bukurie ende i ofrojnë lëkurës së bardhë diku tjetër.

Fjala bukuri e pastër është bërë mjaft e rrezikshme. Sipas CEOsë së Këshillit Britanik të Bukurisë Millie Kendal, që shtoi se fjalë të tilla po humbasin tërheqje në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa klientët britanikë të mençur ndaj të metave të tyre. Të rinjtë kanë nevojë për informacione më të mira marketingu dhe për informacione çertifikuese.

Në një raport 2021, duke i bërë thirrje industrisë të ketë kurajo për të ndryshuar 190 praktikat e tyre të biznesit, Këshilli Britanik i Bukurisë shkroi se shumë shpesh edhe përbërësit natyrorë të përfshirë në prodhimin e produkteve u japin rrugë praktikave bujqësore jo-regjeneruese, ndotjeve, mbeturinave dhe neglizhencës.

E vetmja mënyrë për të dalë nga kjo është transparenca, i tha CNN.

Xhen Li, kryeoficere e ndikimit në librin e bukurisë me bazë në SHBA, tha se ajo vazhdon të shohë konfuzion lidhur me përbërësit midis konsumatorëve. (Më 2013, kompania nisi dhe botoi ♫ The Never List, i cili tani përmend më shumë se 2,800 kimikate ⇩ duke përfshirë metale të rënda, parabens dhe formaldehide ♫ ajo pohon se nuk përdoret kurrë në produktet e saj.)

Përbërësit sintetikë kanë qenë një bisedë. Njerëzit mendojnë se natyra është më e sigurt, por jo gjithmonë kështu, shpjegoi Li. Përbërësit natyrorë të formuluar në industri mund të kenë ngarkesë helmuese. Metalet e rënda mund të ndodhin në përbërësit natyrorë të tokës.

Mamaja humbet shikimin periferik nga ekspozimi i dukshëm ndaj mërkurit në kremet e bukurisë. Nivelet toksike në shtëpinë e saj vënë në rrezik familjen, thonë ekspertët

“Kemi qenë më natyralë dhe organikë, shtoi Sasha Plavshiç, themeluesi i ngjyrës së makijazhit ILIA Beauty. Ajo që ishte e vështirë është (që) materialet e papërpunuara ishin të vështira për t’u krijuar ose që do të futeshin në mënyrë të papërputhshme ose nuk do të kryenin produkte.

Shumica e makijazhit është krijuar dhe modeluar në temperatura të larta, shpjegoi Pllavsiç. Materialet e pastra organike shpesh shpërbëhen në këtë nxehtësi, duke çuar në rezultate të papërputhshme dhe në performancën e produktit subparent. Jo çdo sintetik është i keq, tha Pllavsiç. Ndonjëherë ndihmon për të krijuar më të mirën në formulën e klasës

Paketimi plastik i industrisë është një sfidë e veçantë e qëndrueshmërisë prej 95% hidhet dhe shumica e gjerë nuk riciklohet, sipas Këshillit Britanik të Bukurisë.

Biznesi i kozmetikës është i katërti për paketimin më të madh plastik në botë, pas ushqimit dhe pijeve, paketimit industrial dhe farmaceutikës ♫ dhe plastika është rreth 67% e volumit të paketimit të industrisë, sipas Vantage Market Research. Për shembull, sipas Fondacionit Ellen Mekarthur (EMF), gjigantja e bukurisë LOreal përdori 144.430 tonë plastike në materialin e saj të paketimit në vitin 2021. Este Lauder Companys raportoi se markat e saj prodhonin 71.600 tonë plastike në paketimin e produkteve po atë vit.

Dhe vetëm 9% e mbetjeve globale plastike riciklohen, sipas një raporti nga Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin. Shtetet e Bashkuara riciklojnë vetëm 4% të mbeturinave plastike të saj.

Plastika me një përdorim po bën kërdinë në planet. Ja çfarë mund të bësh për të minimizuar ndikimin tënd.

Shumë marka po përpiqen të heqin plastikën e dëmshme nga operacionet e tyre dhe të miratojnë pas-c