Skena ushqimore britanike po lulëzonte. Pse është shkatërruar papritmas?

Dikur e tallur ndërkombëtarisht, MB u bë një pikë e nxehtë gastronomike në dekadat e fundit, në Londër u përshëndet si kryeqyteti ushqimor i botës. Tani shumë restorante me yje Michelin janë mbyllur dhe kalbja po përhapet

Unë jam 9 paradite në mëngjes një ditë jave dhe edhe pse I’ve sapo përfundoi qulli im, kuzhinieri Richard Wilkins është duke e bërë gojën time ujë. Enët e mia të firmës janë languztine të buta skoceze të mbështjellë në një pastë shumë të hollë e të freskët, që shërbehet me oriz sushi japonez dhe me një biske languztine langoze. (4)

Ndër specialitetet e tjera të tij janë turboti në një spinaq dhe salca e shampanjës, bifteku me gjalpë me bizele angleze dhe manaferra e mjedrës. Mjerisht, nuk do të jem në gjendje të provoj asnjë prej tyre dhe askush tjetër. Në fund të prillit, Vilkins mori vendimin e dhimbshëm për të mbyllur Restorantin e tij të zgjedhur në perëndim, Mishelin, 104 pas shtatë vjetësh.

Presioni financiar u bë brutal, thotë Vilkins, i cili më parë punoi me Gordon Ramsay në Petrus. Ishim shumë të vegjël, me vetëm 12 kapakë. Pra, kur gjërat si normat e biznesit apo normat e TVSH-së ndryshojnë, njerëzit më të vegjël që goditen më rëndë.

Në fund të vitit të kaluar, Vilkins ishte i vendosur të luftonte. Kam bërë një refurb me pesë figura. E ngrita marketingun, dhe fola me konciergat e hotelit për t’u kërkuar atyre që të na rekomandojnë. Por duke parë rezervimet që vinin, krahasuar me rritjen e kostove, ajo vetëm nuk ka shtuar më. Dhe isha shumë e lodhur.

Ai u mbyll menjëherë pasi mori vendimin sepse ishte në merak të merrte prodhime nga furnizuesit që mund të mos mund t’i paguante. E kam vendin deri në fund të qershorit dhe ne jemi duke ofruar ushqim privat dhe kolab me kuzhinierë të ftuar. Është e çuditshme që ende të ketë një familjar që mbështet jetën. Ai po planifikon të gjejë punë në kuzhinën e dikujt tjetër që të përqendrohet te gatimi, jo te kërcitja.

Vilkinsi i bashkohet radhëve të tre vendeve mikpritëse që mbylleshin çdo ditë në Mbretërinë e Bashkuar në tremujorin e parë të 2026. Ajo po ndodh në çdo nivel të industrisë, por në fund të fundit, që nga viti 2021, Londra ka humbur 24 nga 112 restaurantet me yje të Mishelit, ndërsa më shumë se 20% e restoranteve me yje të Mishelit në Angli dhe Uells (52 nga 240) janë mbyllur që nga pandemia.

Dhe e gjithë kjo vjen pas një bumi gastro me dekada, në të cilin ndriçuesit e kuzhinës ranë mbi veten e tyre për të pranuar ndikimin e Britanisë në skenën botërore të ushqimit. Kuzhinieri legjendar francez Joel Robuchon përshëndeti Londrën si kryeqytetin ushqimor të botës. Kur bëhet fjalë për atë që është e re në gatim, për kuzhinën novatore, gjithçka ndodh në Londër… Epiqendra nuk është Parisi, por Londra, tha ai më 2011. The New York Times arriti në një përfundim të ngjashëm në një artikull të vitit 2018, të botuar nga një artikull i vitit 2018, porrixh dhe Bourd Mutton: Një shije e Londrës.

Jashtë Londrës, Cumbria goditi titujt e gazetave katër vjet më parë kur u bë qarku i MB me yjet më të Michelin. Thom Hetherington, një gjykatës i industrisë dhe shefi ekzekutiv i veprimtarisë tregtare të Restorantit Verior dhe Barit në Mançester, e përshkroi densitetin e restoranteve të klasit botëror në rajon si një destinacion ushqimi në Tokio, Paris dhe San Sebastian. Për mua, Qarku i Liqenit është absolutisht në atë nivel.

Pra, çfarë qëndron pas numrit të lartë të mbylljeve? Bizneset e mikpritjes ishin ende duke u rimëkëmbur nga VAT që shkon prapa deri në 20% në prill 2022, pas një reduktimi të përkohshëm gjatë pandemisë në 5% dhe pastaj 12.5%. Pastaj, në prill të këtij viti, 40% e uljeve në normat e biznesit, gjithashtu të futura gjatë pandemisë, u shfuqizua plotësisht për restorantet.

Kate Nikolls, kryetarja e spitalit të trupit tregtar në Mbretërinë e Bashkuar, thotë: Edhe biznese të suksesshme janë shtyrë në marzhe si rezultat i dy buxheteve të fundit. Nga kërkimet tona, ne kemi parë çmimet e menusë të rriten me 6%, por kostoja e të bërit biznes është rritur nga 8% në 12%. Që të mos kaloheshin në restorante. Njerëzit po harxhojnë më pak nga ç’ishin më parë dhe ndoshta dalin të hanë më rrallë

Edhe restauratorët më me yje dhe më të vendosur gjatë po luftojnë me sfidat e tanishme ekonomike. Tom Kerrixh, një televizor i rregullt, zotëron pesë pab dhe restorante të mirë ngrënieje, duke përfshirë Dora dhe lule në Marlou, Bakingamishir, i pari gastrobub që ka marrë dy yje Michelin, si dhe Kerridge08)s Bar & Grill në hotelin Korintia në qendër të Londrës.

Kerrixh thotë: Nëse një kuzhinier i ri më tha: YAM do të marrë borxh gjysmë milioni për të hapur një restorant në një qytet të vogël tregu, do t’u thosha të mos shqetësohen. Sinqerisht, të ardhurat nuk janë atje. Baza e klientëve është më e vogël se më parë. Dhe njerëzit që po hanë jashtë po shpenzojnë më pak para. Numrat tanë të ftuar janë ulur me 15-20% dhe për ata që vijnë, shpenzimet e tyre janë ulur me rreth të njëjtën përqindje. Aktualisht, ne jemi duke operuar 100% me kosto dhe në një rast ne jemi në 115%, kështu që është humbje. Dhe kjo është me mua që kam 21 vjet përvojë në drejtimin e restoranteve. Është i padëshirueshëm.

Kerridge vë në dukje se restorantet