Thesare neolitike dhe dete vezulluese në Orkney ⇩ të gjitha për 2 paunde autobusësh

Një kapele e re në biletat e autobusëve në malësi dhe ishuj bën eksplorimin e këtij arkipelagu mahnitës në Skoci një fllad

T Nga një dritare, kodrat e vjetra gusse rrokullisen në perëndim drejt maleve me dëborë. Nga ana tjetër, fushat e qengjave të rinj të pranverës shtrihen deri në një det argjendi. Në vende të tjera, autobusi kalon nëpër grykëderdhje të mëdha dhe djegjen e kaçave. Ka crofts kerçed, gjiret shkëmbore dhe pyjet e detit me anemone. Një nga gjërat më të shquara për këtë udhëtim piktoresk 111 milje, 31-2 orë në autobusin X99 është se kushton vetëm 2 paund.

Deri në mars të vitit 2026, një i vetëm nga Inverziteti deri në Scrabster në Skocinë Veriore ishte 28 paund. Tani, falë një kësti të ri autobusi në Orkney, Highland dhe Moray, asnjë udhëtim në zonë nuk kushton më shumë se 2 paund. Autobusi është koha të përkohet me Ferinën Northlink për në Stromness, Orkneys, qyteti i dytë më i madh dhe unë po shkoj për të eksploruar me autobus.

Dhoma e ngrënies i shërben Orknit duke pirë djathë makaroni dhe kek me djathë në Orkney. Më pas, lëviz në kuvertë për pamje të bukura të Plakut të Hoit, guri i kuq i rërës që shkëlqen në perëndim të diellit. Scrabster to Stromness (22-2826 paund secili rrugë për pasagjerët e këmbëve) është e vetmja rrugë transporti që kalon këtë pirg deti 137 metra të tërë pranë bregut të Orkneys shumica e ishullit malor. Një fokë thur përmes valëve më poshtë, në mesin e sulateve me krahë të gjerë dhe guilmotat sleek.

Unë rri në një vilë të vogël të lyer me gëlqere të quajtur Shed lart Lane, 10 minuta më këmbë nga porti i tragetit dhe vetëm në rrugën e shtruar Viktoria me dyqanet dhe galeritë e saj. Unë mund të shëtis nga një banesë e bardhë në kafe elegante Stromness deri në tortë e errët ishullore në Julias Shed nëpërmjet Qendrës Pier Arts, një galeri e mbushur me dritë të mbushur plot me punë nga Barbara Hepworth, Ben Nikolson dhe të tjerë.

Nga prilli deri në tetor, autobusi X1 shkon çdo gjysmë ore, me një shërbim orë në fshatin neolitike në Skara Brae. Lepujt e vegjël që hidhen mbi fusha dhe në martinat e rërës po ngrenë fole në shkëmbinjtë aty afër. Ju ende mund të shihni se ku njerëzit flinin, hëngrën dhe mbajtën vegla kockash në rafte të ndërtuara në pllaka 5,000 vjet më parë. Në verë, një biletë përfshin Shtëpinë Skaill, një vilë e këndshme me stevë. Ajo u ndërtua nga një peshkop i shekullit të 17-të, stër-stër-stër-stër-gjyshi i të cilit, Uilliam Uatt, fillimisht rizbuloi Skara Brae në vitin 1850 kur një stuhi e dhunshme ekspozoi shtëpitë me moshë të gjatë prej guri.

Unë e çoj autobusin në Unazën e Brodgarit (pa pagesë) dhe, pa makinë të parkuar për t’u kthyer, hip përsëri pas një shëtitjeje dy-militare në Stones of Stenness (gjithashtu falas). Në këtë zonë gjendet një rezervat RSPB . Unë ndjek një shteg me lule në anën e majtë të detit, ku të kuqet dhe zambaku në breg. Swans janë fole pranë Urës së Brodgar dhe një palë kanë ndërtuar rrugën e tyre të gjatë nga algat.

Autobusi X1 drejtohet drejt Shën Margaretos Hope dhe unë vazhdojmë, që do të thotë të shkojmë deri në fund. Udhëtimi një orë i gjatë kalon Barrielat e Churchill-it që lidhin katër ishuj, duke kaluar kishën italiane në Qengjin e Shenjtët dhe përfundon pranë Armëve Murrai, njohur për ushqimin e detit. Por është mot i bukur jashtë dhe tashmë e ka kaluar kohën e drekës. Një pasagjer tjetër rekomandon Shejkun e Detit Loki, i fshehur në një pronë industriale pranë Stromness. Disa minuta më vonë, u ula në diell duke ngrënë luspa të freskëta, me dorë me reçel dhe me gjalpë të kuqe tajlandeze. Kasollja drejtohet nga kuzhinierët Lei Gould dhe Alan Skiner. Leih shpjegon se si galopat mblidhen në mënyrë të qëndrueshme nga zhytësit scuba, tamam si mbledhja e patateve nga fusha, përveç se patatet janë nën ujë.

Duke u kthyer në Stromness, eci përgjatë bregut me pamje përmes Skapave vezulluese, për në malet vullkanike Hoylis. Në rrugë, Muzeu i Stromness ({7.50/free për fëmijë) është një thesar i vjetër shkollor. Exhibitët mbulojnë 5.000 vjet, nga një statujë e rrallë neolitike tek poeti orkadian Xhorxh Makaj Braunis duke u lëkundur. Ka fuzhnjë dhe këpucë bore, arka të pikturuara dhe kocka balene të gdhendura. Në një rast qelqi me zogj të mbushur me pellushi Viktoria, më në fund arrita t’i identifikoj zogjtë plot ngjyra I’ve i kam parë duke shëtitur nëpër plazhe gjithë ditën si gruri.

Puffins, i njohur në atë vend si Normat e mumjeve, po kthehet në vendet e tyre të folesë për verën. Vendi më i mirë në kontinentin e Orknit për t’i parë është rreth shkëmbinjve në cepin veriperëndimor të ishullit. Orkni Uoks i Egër po ofron turne të reja miqësore me autobus për 2026, duke përfshirë përvojën e Qytetit të Zogut të detit Maj-gusht (280). Ajo ka si qëllim t’i përshtatet afatit kohor për autobusin 8S, i cili shkon pranë rezervatit RSPB në Maruik Kokë.

Është ende vetëm prill kur vizitoj, kështu që kam në plan të marr autobusin 8S mëngjesin tjetër dhe të eci për në Birsay, nëpër rrënojat e një pallati të shekullit të 16-të. Tingujt e vetëm janë lopët, kaçurrelat dhe valët që përplasen. Afër kishës së fshatit, aty ndodhet një kuti ndershmërie që shet biskota të quajtura keksa të yndyrshme dhe qypa me chubarb chutney. Kaloj një rrugë të ulët për në Boro të Birsait, admiroj një kishë vikinge dhe shikoj zogjtë e detit në shkëmbinjtë poshtë farit. Pastaj unë ndjek bregdetin,